En 2024, deux légendes de la mode des années 80, Claude Montana et Roberto Cavalli, sont décédées. Tous deux étaient connus pour leur influence sur la mode, avec leur interprétation flamboyante et leur élégance ostentatoire. Montana a contribué à définir le mouvement vestimentaire de la femme puissante des années 1980, tandis que Cavalli a façonné sa propre glamour définissant l'époque à travers son mélange caractéristique d'imprimés animaux. Ces géants de la mode étaient les génies créatifs de leur époque car ils comprenaient comment traduire ce que le luxe signifiait pour une femme, ou plutôt ce que cette époque de luxe signifiait pour les femmes de l'époque, à travers des choix vestimentaires nuancés.
Les années 80 ont été une période de tension. Le monde traversait des tensions croissantes et des luttes de pouvoir de la guerre froide, de l'épidémie de sida, de la montée du conservatisme et de l'idéologie économique néolibérale portée par Ronald Reagan et Margaret Thatcher, de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud ainsi que de l'essor du féminisme et du mouvement des droits des femmes. Ces problèmes sociaux étaient subtilement reflétés dans les collections présentées sur les podiums à l'époque.
Les vestes à épaulettes larges, les silhouettes sculptées et les mannequins androgynes-chics incarnaient le style camp des années 80, dont les idéaux exagérés du féminisme étaient représentés par Claude Montana et son homologue de l'époque, feu Thierry Mugler. La "femme active" a pris une autre forme ; elle était érotisée, hyper-sensuelle et dominante. Surnommée "glamazons" par les médias de l'époque, ces femmes n'étaient plus soumises à des influences extérieures et à des problèmes sociaux qui échappaient à leur contrôle. Ainsi, le luxe a pris un sens différent pour les femmes de l'époque. Une étalage ostentatoire de richesse était associé à son statut, reflétant le sentiment d'abondance "plus en vaut plus" qui était bienvenu à l'époque.
Cependant, les tendances viennent et vont, tout comme la renommée de la Maison Montana. Peut-être en raison de la mort de sa femme, de sa lutte continue contre la drogue ou peut-être de son incapacité à s'adapter aux tendances changeantes, alors que les silhouettes déconstruites et le minimalisme commençaient à s'imposer sur les podiums, "les détaillants ont commencé à abandonner sa marque et en 1997, la maison Montana a fait faillite et il a été contraint de la vendre", déclare le New York Times. Roberto Cavalli, en revanche, a réussi une transition plus réussie des années 90 aux années 2000.
Peut-être était-ce l'utilisation de ses imprimés animaux distinctifs ou son expérimentation des patchworks et des textiles, mais la fin des années 90 et le nouveau millénaire étaient dominés par l'appel sexuel caractéristique de Roberto Cavalli et son penchant pour les motifs animaliers sauvages. Cavalli comprenait la nature haute tension de la mode à l'époque et les fentes jusqu'aux cuisses et les décolletés généreux dominaient les tapis rouges.
Alors que les imprimés criards et les silhouettes imposantes disparaissent dans l'oubli, la décadence des années 90 et 2000 s'est tournée vers une demande croissante de "luxe discret" des années 2020. Des maisons de couture telles que Bottega Veneta, Céline, Victoria Beckham, The Row, Jil Sander, Loro Piana, Phoebe Philo et même les géants de la mode Hermès et Miu Miu, propriété de Prada, ne sont que quelques-unes des maisons de couture dont les collections parlent d'elles-mêmes sans être conventionnellement "glamoureuses".
Il est évident que les hommes et les femmes ont des approches différentes en matière de conception, principalement pour les femmes. Deux exemples principaux sont John Galliano pour Christian Dior (1996-2011) et le défunt Alexander McQueen pour sa propre marque (1992-2010). Galliano et McQueen ont souvent été critiqués pour avoir sexualisé le corps féminin et dégradé les femmes tout en aliénant un public qui ne se sentait pas représenté par les femmes qui défilaient sur les podiums. Cela a changé lorsque Maria Grazia Chiuri et Sarah Burton ont pris le relais, ouvrant une nouvelle ère pour la marque qui a adopté une approche contemporaine et "démocratique".
Luxury discret : la tendance qui a envahi les réseaux sociaux a également fait son apparition sur les podiums. Finis les imprimés monogrammes criards, les ceintures à logo et les emblèmes brillants. Les consommateurs d'aujourd'hui optent pour la qualité plutôt que la quantité, plutôt que les motifs voyants et les tendances flamboyantes.
Pendant que nous sommes à l'âge d'or de la technologie où la mode est accessible sous toutes ses formes depuis nos smartphones, nous sommes également sur le point de connaître une récession mondiale. Il y a des tensions en cours concernant la façon dont la perception socio-économique de la richesse est perçue. L'idée de l'ancien contre le nouveau argent "touche une corde sensible" chez les jeunes générations de consommateurs qui pourraient voir les démonstrations ouvertes d'excès comme de la cupidité plutôt que quelque chose dont on peut être fier, notamment à une époque de problèmes sociaux et économiques et de crises internationales en cours.
À une époque où les individus sont plus sensibles aux difficultés des autres, la richesse et le luxe ne sont plus réservés qu'au porteur. Une valeur intrinsèque du luxe et de l'artisanat que seul le porteur connaît. Tout comme le monogramme et la "logomanie" connaissent un cycle continu de popularité, la visualisation de la richesse dans nos vêtements aussi.
Ce phénomène du moins en dit plus pourrait-il également être attribué au fait que les gens ont moins de revenu disponible ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, les tendances traduites des podiums ont donné le ton pour le "luxe discret", tandis que les messages marketing perpétuent le récit de l'artisanat. Il suffit de dire que l'étalage extravagant de la richesse dans la mode est maintenant relégué à des mèmes ironiques sur les réseaux sociaux.
